Askim MC har ett godkjent verksted, med lang erfaring innen alt av service, reperasjoner, restaurering og spesialbygg/trimming. Vi har også Dynobenk!!!
Vi har vi spesialisert oss på Italiensk MC,
men utfører også service arbeide på de fleste andre merker.

Askim MC har ett "Pit Stop" tilbud til deg som kunde, der vi tar enkle små reperasjoner som f.eks oljeskift og dekk bytte mens du venter.


Vi utfører lakkering og pulverlakkering i alle farger. Sand, glass og hydroblåsing, eloksering og galvanisering, samt fresing, dreing, sveising og utforming av spesialprodukter.

Nytt hos Askim MC:

11-punkt sjekk av din motorsykkel!

På denne måten går vi over din motorsykkel og sjekker tilstand, samt utfører et oljeskift på den.

NB! Olje og oljefilter kommer i tillegg.

Her er listen over hva vi gjør med din sykkel....

11 punkt sjekk:

  • Stramme kjede og smøre kjede
  • Sjekke lys og alle funksjoner

  • Sjekke hjul-lager

  • Sjekke alle veskenivåer

  • Kotroll av bremseklosser, skiver og slanger

  • Justering av clutch og wire

  • Tilstand på dekk og lufttrykk

  • Smøre alle beveglige deler

  • Sjekke gaffelbein for eventulle lekasjer

  • Kontroll av styrelager

  • Prøvekjøring

Pris med olje og filterbytte kun: kr 790.- Uten olje og filter kun: kr 450.-
(olje og filter må kjøpes i tillegg)


TIPS OG RÅD.

Justering av for- og bakfjæring


1. SAG
Den første og viktigste testen/justeringen er hva vi kaller "sag". "Saget" er kort fortalt det sykkelen synker sammen, fra sykkelen står på løftebukk, - til føreren (fortrinnsvis med kjøreutstyr) sitter "i full tyngde" på sykkelen (med begge hjul på bakken).

Målingen foretas f.eks. fra lyddemperen og ned til bakhjulsbolten. For Suzuki RM 125 er det "saget" ca. 10 cm. Sjekk evt. instruksjonsboken på din egen sykkel. Korrigering til idealmålet skjer evt. ved å stramme eller slakke låsemutterne øverst på bakfjæren. Når så dette er oppnådd, skal sykkelen også ideelt sett ha et såkalt "frisag" på mellom 1,5 til 3 cm.

Frisag er det sykkelen selv synker ­sammen uten fører. Ved å løfte den bak "til det butter" oppover, (ikke løft sykkelen fra bakken) - får du også dette målet ­sjekket. Stemmer ikke dette, må du ha stivere eller mykere fjærer.


2. Balanse
Dette er det neste som må sjekkes/korrigeres. Det skal helst være en "viss balanse" mellom for- og bakfjæring. Ved å sitte på sykkelen, og fjære opp og ned -eller tråkke på fothvileren får man en viss pekepinn om den fjærer noenlunde likt foran og bak.

OBS! Sykkelen bør stå mest mulig ­vannrett. Hvis dette nå ikke stemmer ­etter at pkt. 1. (SAG-justering) er foretatt, må også forgaffel justeres. Forgaffelen må da gjøres stivere eller mykere. Dette kan gjøres ved å bytte til stivere/mykere fjærer, tykkere eller tynnere olje, oljemengde, eller også til en viss grad justering av ­kompresjon/returdemping.

NB! Det er herunder viktig å nevne at det er glideforinger i gaffelbeina som gjør at gaffelen fjærer med minst mulig friksjon/motstand. Jo mer friksjon (tykkere olje evt.), -jo stivere gaffel (synker senere sammen).

På litt eldre sykler er det viktig at disse foringene sjekkes/evt. byttes, for best mulig resultat. Husk å lufte ut ­gaffelbeina dine ofte, da det har lett for å bygge seg opp luft. Denne luften gjør ­gjerne etterhvert gaffelbeina hardere...

NB! Ikke luft bakdemperen, da denne har et helt annet system.


3. Kompresjon
Når pkt. 1. og 2. er sjekket, kan du begynne med finjusteringen av sykkelen din. Herunder skal du alltid ta utgangspunkt i standard innstilling fra fabrikken.

Se instruksjonsboka! Hvis sykkelen ­"bunner" ved kjøring på en gitt bane f.eks. - justeres kompresjonen til en hardere ­setting. Justerskruen for dette sitter oppe, eller nederst på gaffelbeinet/demperen, ­- alt etter hva slags gaffelbein/demper du har.

Når du skrur kompresjonsskruen ­innover minsker olje-gjennomstrømmingen, - som igjen gjør at oljen trenger mer tid på å passere, - og dempingen blir stivere/­tregere). Hvis ikke sykkelen "bunner" (men virker stiv) kan den justeres mykere ved å skru kompresjonen utover. NB! Max. 2-3 klikk om gangen!


4. Returdemping
Kort forklart har dette med banetilpassning å gjøre. På en "løs bane", (f.eks. sandbane) vil en treg retur-demping som regel fungere best.

På en tørr/hard jordbane vil rask ­retur-demping fungere best. Bakgrunnen for ­dette er at på en sandbane er gjerne ­dumpene "litt lenger og mykere". Dempingen kan derfor bruke lengere tid på å returnere etter hver innfjæring.

På harde jordbaner med evt. tettere ­dumper/slag fungerer rask retur best. Poenget/det beste og viktigste er at ­hjulene best mulig følger baneunderlaget hele tiden.

GOD TUR