1. SAG
Den første og viktigste testen/justeringen er hva vi kaller "sag". "Saget" er kort fortalt det sykkelen synker sammen, fra sykkelen står på løftebukk, - til føreren (fortrinnsvis med kjøreutstyr) sitter "i full tyngde" på sykkelen (med begge hjul på bakken).

Målingen foretas f.eks. fra lyddemperen og ned til bakhjulsbolten. For Suzuki RM 125 er det "saget" ca. 10 cm. Sjekk evt. instruksjonsboken på din egen sykkel. Korrigering til idealmålet skjer evt. ved å stramme eller slakke låsemutterne øverst på bakfjæren. Når så dette er oppnådd, skal sykkelen også ideelt sett ha et såkalt "frisag" på mellom 1,5 til 3 cm.

Frisag er det sykkelen selv synker ­sammen uten fører. Ved å løfte den bak "til det butter" oppover, (ikke løft sykkelen fra bakken) - får du også dette målet ­sjekket. Stemmer ikke dette, må du ha stivere eller mykere fjærer.


2. Balanse
Dette er det neste som må sjekkes/korrigeres. Det skal helst være en "viss balanse" mellom for- og bakfjæring. Ved å sitte på sykkelen, og fjære opp og ned -eller tråkke på fothvileren får man en viss pekepinn om den fjærer noenlunde likt foran og bak.

OBS! Sykkelen bør stå mest mulig ­vannrett. Hvis dette nå ikke stemmer ­etter at pkt. 1. (SAG-justering) er foretatt, må også forgaffel justeres. Forgaffelen må da gjøres stivere eller mykere. Dette kan gjøres ved å bytte til stivere/mykere fjærer, tykkere eller tynnere olje, oljemengde, eller også til en viss grad justering av ­kompresjon/returdemping.

NB! Det er herunder viktig å nevne at det er glideforinger i gaffelbeina som gjør at gaffelen fjærer med minst mulig friksjon/motstand. Jo mer friksjon (tykkere olje evt.), -jo stivere gaffel (synker senere sammen).

På litt eldre sykler er det viktig at disse foringene sjekkes/evt. byttes, for best mulig resultat. Husk å lufte ut ­gaffelbeina dine ofte, da det har lett for å bygge seg opp luft. Denne luften gjør ­gjerne etterhvert gaffelbeina hardere...

NB! Ikke luft bakdemperen, da denne har et helt annet system.


3. Kompresjon
Når pkt. 1. og 2. er sjekket, kan du begynne med finjusteringen av sykkelen din. Herunder skal du alltid ta utgangspunkt i standard innstilling fra fabrikken.

Se instruksjonsboka! Hvis sykkelen ­"bunner" ved kjøring på en gitt bane f.eks. - justeres kompresjonen til en hardere ­setting. Justerskruen for dette sitter oppe, eller nederst på gaffelbeinet/demperen, ­- alt etter hva slags gaffelbein/demper du har.

Når du skrur kompresjonsskruen ­innover minsker olje-gjennomstrømmingen, - som igjen gjør at oljen trenger mer tid på å passere, - og dempingen blir stivere/­tregere). Hvis ikke sykkelen "bunner" (men virker stiv) kan den justeres mykere ved å skru kompresjonen utover. NB! Max. 2-3 klikk om gangen!


4. Returdemping
Kort forklart har dette med banetilpassning å gjøre. På en "løs bane", (f.eks. sandbane) vil en treg retur-demping som regel fungere best.

På en tørr/hard jordbane vil rask ­retur-demping fungere best. Bakgrunnen for ­dette er at på en sandbane er gjerne ­dumpene "litt lenger og mykere". Dempingen kan derfor bruke lengere tid på å returnere etter hver innfjæring.

På harde jordbaner med evt. tettere ­dumper/slag fungerer rask retur best. Poenget/det beste og viktigste er at ­hjulene best mulig følger baneunderlaget hele tiden.

GOD TUR